La moda a Sanremo: ci sono solo gli uomini?

Una rotazione semicopernicana è avvenuta in modo netto durante le collezioni uomo (autunno/inverno 2024-25) sfilate nelle ultime settimane a Milano e Parigi e quindi subito apparsa sotto gli occhi di milioni di persone a Sanremo. Questo è successo, se di “succedere” si può parlare in questi casi, in mezzo a quanto sta accadendo in ogni ambito della vita vera. Scompaiono, anonime, le donne (tranne, a sorpresa, l’elegantissima scelta di usare solo vintage/archivio di Lorella Cuccarini). Ma per i ragazzi è tornato – rispetto al passato – l’abito della domenica. Già. È il momento “maschile” in cui il lavoro nel mondo si fa friabile, sgusciante, inesistente e nei casi migliori non più desiderabile. È un momento in cui all’esterno sfilano i trattori appunto (mai così trendy, il workwear, tanto da generare pure lo scandalo U-power). E allora tanto vale abbandonare lo stile casual/confort del travaglio dello sgobbare digitale o della disoccupazione sportwear. Come da un bel po’ si è osservato e praticato, è nelle occasioni di alto divertimento o esposizione di sé – o per tutti semplicemente nel vecchio caro weekend (e sì che sembrava scomparso, desueto) – che si va a sfoggiare la botta vera. È lì che si tira fuori l’argenteria, l’artiglieria tessile. Senza risparmiarsi, tanto più sul palco dell’Ariston. È quello che accade nel movimento classico (maranza inclusi, anzi) tra centro e periferia ogni fine settimana, e che le superstar del nuovo pop anche italiano improvvisamente hanno iniziato a rappresentare. Lo si vede pure nelle nuove alte occasioni della vecchia e arricchita nuova alta borghesia dei venticinque-quarantenni – fascia di mercato di riferimento assoluto. E figurarsi a Sanremo

È così che zitte zitte, poche settimane prima, le collezioni uomo si erano di nuovo riempite di “completi” (anche qui, parola che pensavamo seppellita) e persino di cosine da sera, spolverini svolazzanti da mettere senza niente sotto. Perché almeno una cosa tra quelle così tradizionali sembra in estinzione: la camicia. Totalmente scomparsa da tutti i protagonisti del palco-utero genialmente propinato ad Amadeus dal veterano Castelli. Sembra un lavoro di arte femminista di Judy Chicago, a segnare comunque la dominazione della Donna su tutti quanti. Sotto l’imperante giacca (o bolerino, pazzamente riesumato), si va a petto nudo in fuori – tonico o twink – secondo una secolare lezione di Giorgio Armani che viene evocato spessissimo come riferimento, e infatti qui presente con Emporio. Ecco così che il nuovo corso Gucci ha trionfato – senza esserci, snob – nei tagli articolati e smooth dei pantaloni e nelle uscite più trionfali, (perché Di Sabato nasce come grande modellista, anzitutto) rievocando gli anni Novanta e Duemila, epoche in cui il brand andava riccone via Tom Ford ma molto più morbido. E copiate a man bassa dai cantanti qui.

Ma è ormai pure imperante il tema del postwork. Come da Prada con Mahmood in pelle per combattimenti di strada ormai alle spalle. 

Ancora tempo liberato (come si diceva una volta)